будут ли тормоза без ручника на калине
Атмо Турбо Турбо ВАЗ
Формула-1 Закись азота Расчёт жиклёров
Тормоза Передние Задние
Впуск Выпуск ГБЦ
Распредвалы Чип тюнинг Сцепление КПП Главная пара
Дифференциал Расчёт КПП Здесь опубликованы статьи на тему "тормоза автомобилей ВАЗ
Атмо Турбо Турбо ВАЗ
Формула-1 Закись азота Расчёт жиклёров Тормоза
Передние Задние Впуск
Выпуск ГБЦ Распредвалы Чип тюнинг
Сцепление КПП Главная пара Дифференциал
Расчёт КПП Здесь опубликованы статьи на тему "тормоза автомобилей ВАЗ" Мы решили, что нашему читателю небезынтересно будет узнать точку зрения избалованных немецким автопромом испытателей. Некоторое время тому назад немецкие автопроизводители здорово испугались появления на рынке супербюджетного Dacia Logan (у нас продается как Renault Logan).
Уж как его только ни обзывали, как ни переворачивали на ровном месте, пытаясь доказать: «дешево хорошо не бывает». Однако же время лечит, Dacia оставили в покое, убедившись, что ничем особенным она конкурентам не грозит – их автосалоны не пустеют, очереди за «логанами» не выстраиваются. Очевидно, дело тут в немалой степени в менталитете – автомобиль принято рассматривать не только как средство передвижения, но и как символ успешности.
А какая уж для европейца успешность, коли не смог скопить больше 7200 евро! Итак, нездоровая ксенофобия уступила место здоровому любопытству и потому, как только в Германии появилась наша «Калина», журналисты популярного журнала AutoBild тут же устроили ей парный тест с Logan - за что, мол, русские берут лишние 790 евро? Мы решили, что нашему читателю небезынтересно будет узнать точку зрения избалованных немецким автопромом испытателей.
Итак, откроем 44 номер AutoBild... "Моделью 1118 «Калина» русские пытаются взять реванш в Германии, где они уже почти исчезли. В этом году было продано лишь 156 Lada, даже Ferrari купили вдвое больше. Своей демпинговой ценой «Калина» пытается конкурировать с Logan, который разошелся в этом году уже в 4250 экземплярах.
В отличие от Lada у него нет усилителя руля, центрального замка и электростеклоподъемников, зато есть ABS. Некоторые найдут в округлом облике «Калины» черты старого Opel Corsa или Seat Cordoba. Впрочем, Logan - тоже не красавец, зато угловатые формы обеспечивают больше простора в салоне.
Мы были поражены уровнем отделки русской машины. С одной стороны, в ней воняет, как на химкомбинате «Красный Октябрь», переключатели шатаются, а панели кажутся вручную пригнанными по месту. С другой стороны, моторный отсек - идеально чистый и защищен от попадания грязи, багажник заботливо устлан текстильным покрытием, тогда как у Logan багаж трется об острые края и голый металл. Базовый двигатель Logan объемом 1,4 л работает тише и спокойней, чем ВАЗовский 1,6-литровый восьмиклапанник. Тот, хотя и мощнее на 6 сил, но оставляет «Калину» при старте позади Logan.
Зато на пятой передаче тянет заметно лучше. Жаль, что после 3500 об/мин он ревет, как голодный медведь, и дальше раскручивается весьма неохотно. На ходу Lada виляет и качается, словно перебрала водки.
Сервоусилитель почти не дает обратной связи: колеса игровой приставки имеют, кажется, больше контакта с дорогой. Но настоящий криминал начинается при торможении: «Калина» встает через 59,4 м! Это – каменный век автомобилизации и смертельно опасно, как седоков, так и всех окружающих! Красная карточка для «Калины». Ее нельзя выпускать на наши дороги, разве что попросить как можно быстрее вернуться на завод.
Logan мешает прежде всего тяжелый руль без усилителя, но это лучше, чем так, как у «Калины». Он тоже не блещет тормозами, но 41,4 м - это вполне приемлемо. Там, где он уже остановился, «Калина» еще неслась на скорости 55 км/ч. А едет «Логан» на голову лучше – не идеально, конечно, но миролюбиво.
В итоге рутинно сконструированный Logan опередил более современную Lada, получив 384 балла против 346. У «Калины» есть пара сильных сторон, но ничего больше - тут не поможет даже скромная цена. Тормоза – вообще не повод для дискуссий с ВАЗом: он должен либо немедленно оснастить «Калину» новой тормозной системой и ABS, либо убрать ее с нашего рынка!" Такая вот точка зрения у наших западных коллег. Честно сказать, со многим трудно не согласиться.
Запах в салоне, вялый руль, слабые тормоза – все это мы отметили и в наших тестах. А вот эффективность ABS на Logan заставляет задуматься. О том, почему это в Россию машина поставляется без этой нужной и полезной системы. Да и в «Калине» неплохо бы вместо ЭУРа поставить ABS, стоимость примерно одинаковая, а пользы больше! И еще: скорее всего для теста были взяты новенькие авто, прямо «с завода».
А наши машины, как показывают опыт, любят обкатку
После нее и двигатель тянет лучше, и кривые колодки прирабатываются. источник: zr Задние дисковые тормоза. Дорогие иномарки комплектуются дисковыми тормозами всех колёс стандартно, что позволяет им, уверенно оттормаживаться с больших скоростей.Явным минусом отечественных машин является не слишком эффективная тормозная система, особенно при динамичной езде. Как же можно исправить такое положение вещей? Но перед тем как приступать к чтению статьи : ВНИМАНИЕ!!!! ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ ЗАПРЕЩЕНО!!! ТАКОЙ МЕХАНИЗМ НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН!!!АВТОР НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ПОВТОРИТЬ ЭТО!!!
Повествовательная часть Пластмассовый виноград, сдутые футбольные мячи на задней полке классических Жигулей, светоотражатели, кубики - рубики от маленьких до размеров оригинала, болтающихся перед глазами автовладельца, закрывая и без того скудный обзор через лобовое стекло - мало, что изменилось с тех времён, на смену им пришли синие лампочки, стильные наклейки, не всегда прямоточные, но ревущие банки глушителей и в отдельных случаях несколько алюминиевых досок в виде спойлера. Это научно-технический прогресс того, что видно, а как быть с тем, чего не видно?
Владелец данной восьмёрки "ушёл" с головой в тюнинг "невидимых частей". Справедливости ради нужно оговориться, что он не первый и далеко не последний в своих экспериментах. Некоторые заходят ещё дальше.
Существует такая прослойка автолюбителей и приверженцев тюнинга, которые, забираясь в самые его "дебри", попросту переступают ту грань, которая ещё как-то отделяет их машины от автомобилей, использующихся в автоспорте. Проекты тюнинга обычно делятся на несколько этапов, а именно: доводку двигателя, КПП, подвески, кузова и что самое главное на доводку тормозной системы. По мнению специалистов автоспорта тюнинг всегда должен начинаться с модификации тормозов - машину нужно научить останавливаться!
О них и более детально об установке ЗДТ (задние дисковые тормоза), я и попытаюсь написать в этой статье. Понятное дело, что мощные иномарки комплектуются дисковыми тормозами всех осей стандартно, что позволяет им, уверено оттормаживаться с больших скоростей. Тормозная система отечественных машин оборудована задними барабанными тормозными механизмами и является не слишком эффективной, особенно при динамичной езде. Многим водителям знакома потерявшая свою информативность педаль тормоза, вследствие перегрева всей тормозной системы, например, на затяжном спуске
В данном случае я решил исправить этот недостаток кардинально и научить свою машину останавливаться не хуже иномарок. Передние невентилируемые тормозные механизмы с дисками диаметром 240мм были заменены большими по диаметру вентилируемыми блинчиками от нового семейства ВАЗ 2110 16V диаметром 264мм, что само по себе дало существенную прибавку к заложенной ещё заводом - производителем эффективности торможения. Родные же остались не у дел и были свалены в угол гаража. Это произошло около года назад и всё это время "мучила" мысль о ЗДТ. И вот, в одну солнечную, тёплую субботу сентября, было решено положить этому "начало".
Более серьёзную модернизацию тормозной системы решили начать с установки задних дисковых тормозов. В "кузов" восьмёрки были загружены старые тормозные механизмы от передней оси и дополнительные спец детали. На небольшом СТО, установив восьмёрку на домкраты, и была откручена первая гайка.
При наличии необходимого инструмента и сноровки вся работа занимает не более 4 часов. Процедуры установки достаточно просты. Установочный комплект *Особенности использования подобного комплекта ·1 тормозные суппорта – использовать стандартные передние супорта от ВАЗ 2108; ·2 тормозные шланги – использовать передние тормозные шланги, т.к. стандартные металлические трубки не дотягиваются; ·3 тормозные колодки – я использовал колодки Lucas, 1 комплект; ·4 болты и гровера – советую использовать болты M10х1,25 длинной 30мм – 12шт. с гроверами; ·5 дистанционные шайбы – шайбы ролика натяжителя ГРМ нового образца ВАЗ 2108, 8шт.; ·6 переходники крепления суппорта (планшайбы) – 2шт., полностью нестандартная деталь, требующая точнейшего изготовления с применением координатного станка; ·7 тормозные диски – я использовал стандартные передние тормозные диски диаметром 240мм.
Предварительно их необходимо проточить под посадочный диаметр ступицы 60мм (в стандарте 58мм). По каким-либо соображениям Вы можете проточить ступицу, а не тормозной диск. *Для разборки штатной системы тормозов барабанного типа, можно пользоваться инструкцией по ремонту «тазика» Шаг 1 (фото со сбитым тормозным барабаном) Снять колёсный диск.
Ослабить натяжку тросов ручника и свести задние колодки, ключем на 12 отворачиваем две направляющие шпильки .При помощи молотка, очень аккуратно сбить тормозной барабан, предварительно почистив щеткой по металлу посадочное место на ступице и побрызгав ВД-40. Делать это нужно постепенно и по всей окружности. Не всегда он может сходить с посадочного места легко, поэтому советуем бить или резиновым молотком, или через деревянную проставку постоянно проворвачивая тормозной барабан.
Шаг 2 (фото голого опорного диска тормозного барабана) При помощи отвёртки поддеть нижнюю стягивающую тормозные колодки пружину и снимаем ее, потом ето й же пружиной снимаем маленькие направляющие пружинки которые прижимают колодки к пыльнику(щит тормозного цилиндра), сняв пружинки берем за нижнюю часть тормозную колодку и подымаем ее в верх, верхней частью упираясь в тормозной цилиндр, и вытаскиваем распорную планку , выводим тормозную колодку из тормозного цилиндра и снимаем верхнюю стягивающую пружину тормозных колодок, выводим рычаг ручника из троса ручного тормоза и снимаем вторую тормозную колодку. Шаг 3 (фото откручивания ступицы при помощи «рожкового» ключа)
Теперь необходимо открутить болты крепления ступицы к балке. Нужно приготовить: специальный разрезной ключ, если такового нет использовать рожковый ключ на 17мм с воротком для увеличения «плеча». Побрызгав «вэдешкой» болты, аккуратно их срываем. Спешить тут не нужно, т.к. усилие достаточно большое, а опасность слизать грани ещё больше.
В нашем случае всё открутилось довольно легко. Шаг 4 (фото откручивания тормозной трубки и фото колпачка на трубке) Прежде чем приступить к сбиванию ступицы нужно открутить тормозную трубку. Для этого используем специальный разрезной ключ (см. фото).
Для тормозных трубок у меня такой нашёлся. Сорвав её, выкручиваем полностью, слегка отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, предварительно снятым со штуцера прокачки тормозного цилиндра. Всё готово для следующего шага. Шаг 5 (фото балки со снятой ступицей)
Точка не возвращения. Ступица держится только в посадочном месте балки и её никто не снимал с завода, поэтому бить нужно сильно и точно. Удары необходимо направлять в опорный диск с внутренней стороны, снизу и сверху поочерёдно. Не бойтесь испортить опорный диск, т.к. он больше не понадобится – деталь на выброс
Силу ударов можно уменьшить, когда Вы увидите, что ступица отделилась от балки.Лёгким постукиванием сбиваем ступицу окончательно. Так выглядит балка без ступицы. Шаг 6 (фото переходника планшайбы, фото ступицы соединённой с переходником планшайбой) Приступаем к монтажу ЗДТ.
Необходимо определиться изначально, как вы хотите, чтобы был установлен суппорт, спереди или сзади оси. На эффективность работы тормозов это никак не повлияет. Я установил планшайбы таким образом, чтобы суппорт «нашёл своё место» сзади оси.
Так симметричнее, ну и «условно» - вес тормозных механизмов помогает торможению. Состыковываем переходник и ступицу в одно целое. Все технологические отверстия должны идеально совпадать. Небольшие смещения, можно исправить лёгким постукиванием.
Центрировать нужно очень тщательно. Шаг 7 (фото сплющенного угла балки) Перед тем, как устанавливать ступицу, совмещённую с планшайбой на балку, нужно, в обязательном порядке, «отрихтовать» углы балки, в которые в противном случае будут упираться суппорта.
Я сплющил их при помощи молотка. Какой из углов необходимо подправлять, зависит от того, какую сторону монтажа ЗДТ на оси изначально выбрал автолюбитель. Этот шаг, можно заменить работами с болгаркой. Шаг 8 (фото установленной ступицы на балке)
Из «подводных камней» этого шага сборки нужно отметить, что не нужно ставить гровер под верхний левый болт крепления ступицы, в противном случае шляпку этого же болта придётся пропиливать болгаркой, из-за того, что в него будет упираться скоба тормозного суппорта
Решение за вами – болгарка или отсутствие гровера. Я выбрал второе.Шаг 9 (фото установленных ЗДТ) Надеваем тормозной диск на ступицу. Монтируем скобу на переходник планшайбу
Между ними в точках соединения подкладываем дистанционные шайбы. Они выведут и зафиксируют нужные зазоры суппорт, скоба – тормозной диск.Бывает так, что размер дистанционных шайб может отличаться. Тогда их нужно подбирать конкретно под машину. Затягивать соединение скобы и планшайбы нужно с усилием 3- 4 Н.М.
Закладываем колодки, прикручиваем шланг к суппорту, и затем замыкаем магистраль герметизацией трубки с шлангом. Не делайте наоборот! Герметизируем тормозную магистраль.
Путём накачивания педалью давления в системе проверяем тормозную магистраль на герметичность, если подтёков не обнаружено, можно приступить к монтажу комплекта ЗДТ на другую сторону Шаг 10 Прокачка тормозной системы. В стандартной «восьмёрке», контура тормозной системы идут по диагонали, поэтому и прокачку я сделал по диагонали. Итак - готово! Окончательно проверив обтяжку соединений и прокачав тормозную систему, пробую "потормозить".
Впечатления достаточно приятные - педаль получилась намного информативнее, нажимая на неё, чувствуешь, как под давлением жидкости мгновенно реагируют задние тормоза, чего раньше не было - колодки старательно "впиваются" в тормозной диск. Задок "восьмёрки" прямо приседает под их усилием. Качество торможения стало на порядок выше! Но, к небольшому разочарованию, стало ясно, что, скорее всего, подтвердятся предостережения опытных специалистов, что такая тормозная система не совсем правильно работает и к тому же может сыграть злую шутку с не опытным водителем, внезапно сорвав заднюю ось в занос. Причина тому, неправильное распределение тормозных усилий.
Еду в более жёстком режиме "педаль в пол". Рывок до сотни, ударно торможу, "восьмёрку переставляет вправо из-за того, что задние колёса заблокировались раньше передних, более того, они заблокировались не одновременно! Хорошо, что я предусмотрительно проводил свои "испытания" в безлюдном месте на закрытом участке недостроенной Окружной дороги без движения автомашин.
Прокачиваю тормозную систему повторно, прогоняя жидкость по контурам. Пробую "прохватить" ещё раз, результат тот же - мгновенная блокировка задних колёс, но уже хорошо то, что не нарушается траектория движения. Она остаётся неизменно прямолинейной.
Ездить так конечно "очень весело", но повторюсь, не безопасно, особенно на скользком покрытии при не прямолинейном направлении ведущих колёс. Вывод Такой результат меня не смутил, более того я был готов к нему, просто наивно продолжая верить в "чудо" до самого последнего момента. Тайное становиться явным, а недоступное доступным.
Потенциал тормозной системы, оборудованной дисковыми тормозными механизмами всех осей автомобиля огромен и "на лицо". Поэтому мы решили не останавливаться на полумерах, а провести второй этап модернизации, тем более что у ВАС может возникнуть резонный вопрос: "а ручник? Как быть без ручника?".
Действительно, в таком варианте ручник не предусмотрен. Забегая вперёд, скажу, что проблема неправильного распределения тормозных усилий решается установкой тормозного регулятора, и мы её уже решили, а так же установили гидроручник. Установка гидравлического ручника. Врез
После установки Задних Дисковых Тормозов (ЗДТ) на автомобили семейства ВАЗ возникает проблема неправильного распределения тормозных усилий по осям. Как решать эту проблему и зачем это нужно??? Есть много причин для установки ЗДТ, но я обозначу лишь некоторые, определяющие из них: 1. стабильные характеристики дисковых тормозов при нагреве; 2. лучшее охлаждение тормозных дисков;
3. высокая эффективность торможения уменьшает тормозной путь; 4. меньшие вес и размеры; 5. уменьшается время срабатывания;
6. около 70% кинетической энергии автомобиля гасится передними тормозами, задние дисковые тормоза позволяют снизить нагрузку на передние диски; Можно сделать вывод, что дисковые тормоза обладают существенными преимуществами перед барабанными
Главные из них - стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размеры. Итак, решение принято, передние тормоза модифицированы, задние дисковые установлены, пора заставить всё это правильно работать и обязательно установить в схему гидравлическую систему стояночного тормоза.На сайте //.project-t3.kiev.ua/ можно почерпнуть множество конструктивных вариантов правильной настройки переоборудованной тормозной системы. Отбросив в сторону все, начиная от установки импортных и дорогостоящих регуляторов и заканчивая простым уменшением рабочей поверхности задней колодки до 25% или 50%, был принят 2-ух осевой вариант - контуры "левое переднее - правое переднее" и "левое заднее - правое заднее" с использованием регулятора от ВАЗ 2101 и гидравлическим приводом ручника на базе главного цилиндра сцепления от Honda Prelud . Схема давно проверена и работоспособна. В запасе была целая неделя и пока было решено неспешно «потолкаться» в пробках, чтобы привыкнуть к поведению машины при торможениях и дать возможность притереться задним тормозным механизмам. В назначенный день, практически одновременно, припарковав свои “восьмёрки” возле местного авторынка мы купили всё необходимое и отправились на техническую базу, которая оказалась за городом.
Не буду описывать ту другую восьмёрку, но ехали мы очень быстро . Я только и старался, чтоб ы не отстать, усердно «клацая короткой коробкой». Один раз, перед неожиданным для меня поворотом, в результате резкого торможения машину выставило боком и я ещё раз убедился, что намерения мои не напрасны и более того очень правильн ы, и как-будто прочитав мои мысли мне подтвердили это ещё раз, несколько позже прямо продемонстрировав при съезде с асфальта на грунт, то за чем я ехал – контролируемое боковое скольжение и правильную работу всей тормозной системы. Регулятор всему голова
В нашей схеме регулятор играет чуть ли не самую главную роль, но при условии правильного размещения в НОВОЙ тормозной схеме автомобиля. Поэтому обратите внимание, что РЕГУЛЯТОР ДОЛЖЕН СТОЯТЬ СТРОГО ПОСЛЕ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА, НО ПЕРЕД ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ РУЧНИКА. В противном случае тормоза не заработают как следует. Хочу отметить, что автолюбители, которым не придётся по душе 2-ух осевой вариант тормозной системы, могут его и не применять, но для этого придёться значительно усложнить всю тормозную схему автомобиля. Во-первых провести дополнительные контура к задним колёсам, а во-вторых повесить на несколько другой формы пластины крепления задних суппортов по два суппорта с каждой стороны, т.е. всего 4-ре суппорта!!!
Советую не искать приключений. Ничего страшного не произойдёт, но на несколько недель остаться без машины запросто можно, да и не забывайте о неподрессоренных массах и их роли в поведении автомобиля. Обозначу „плюсы” и „минусы” 2-ух контурного варианта тормозов:
Похожие статьи:
Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?
Полезные советы → Как правильно выйти из заноса
Полезные советы → Правила зимнего вождения
Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле
Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»