2108 двигатель 1300 обрыв ремня грм

Кем обещаные 1499 куб.см??? Кто этот нехороший человек? Везде пишут черным по белому, что от такой доработки получается 1400.

Даже класс есть в нашем автоспорте - "1400". Да я немного не об этом! Берем два двигла 2108 и 21083, соответственно объемами

Кем обещаные 1499 куб.см??? Кто этот нехороший человек? Везде пишут черным по белому, что от такой доработки получается 1400. Даже класс есть в нашем автоспорте - "1400".

Да я немного не об этом! Берем два двигла 2108 и 21083, соответственно объемами 1300 и 1500. Берем мурзилку и читаем

Там написано, что блок 2108 отличается от блока 21083 ТОЛЬКО ДИАМЕТРОМ ЦИЛИНДРОВ!!!

И мы их знаем: 76мм для блока 2108 и 82мм для блока 21083. Если все остальные геометрические параметры схожи, то составляем пропорцию: 76 мм -------- 1300 куб/см 82 мм -------- 1500 куб/см Я пра 2000 в??? Теперь проверим: Исходя из правила пропорции, имеем: 76*1500 = 82*1300. !!!ТОКА ВОТ НИХРЕНА ОНО НЕ РАВНО!!! Пойдем другим путем. Пусть мы знаем, что у движка 2108 рабочий объем 1300 (реально 1288), но не знаем рабочий объем двига 21083, тогда: 76 мм -------- 1300 куб/см 82 мм -------- Х куб/см Найдем Х: Х = 82*1300/76; Х = 1402???

А где обещанный 1500?!?!?!?!?! Каким путем они получаются!!! Народ!!! Ну что никто не в курсе что ли????

Что там еще может дать объем: бошка??? Колено??? Башка кажись таки другая - она "глубже" на пару-тройку мм ... ибо, коль колени одинаковые, а БЦ отличается только диаметром циллиндров, тогда почему в 1300 клапана при обрыве ремня ГРМ с поршнями встречаются, а в 1500 - нет?

Еще момент - для того чтоб расточить БЦ для циллиндров в 82 мм, отказались от каналов ОЖ между циллиндрами, а на твоем 1300 они то уже есть ... Получается, что при установке на блок 2108 получаем объем около 1400, и клапана перестанут встречаться с поршнями при обрыве ремня??? Просто другой, более логический, вывод я сделать не могу...

А точить я собираюсь не до 82, а до 79. В таком случае я до рубашки охлаждение еще не доточу... Точим блок 1300 + поршни 2105(06) 79мм А почему бы и нет Если быть более точным, то там кроется около 80 кубиков. Но это не все - у тебя получится некрасивая форма камеры сгорания - как гриб. Это в первую очередь плохое заполнение объема, потом неправильное воспламенение, ну и прокладка между БЦ и ГБЦ из-за этого эффекта лажает гораздо быстрее.

А кроме того, что делать с каналами ОЖ в БЦ? Однако, я слышал что тем не менее ставят ... вообще надо взять 2 бошки - 1300-ю и 1500-ю, посмотреть и вынести волевое решение. Хотя и в тутошнем форуме и так где спрашивал, проблему встречи клапанов предпочитают решать либо второй прокладкой ГБЦ, либо выемками в поршнях, что считается более предпочтительным.

Вывод напрашивается сам собой - пипл предпочитает соответствие БЦ и ГБЦ. Кстати да... О камере я как-то и не подумал... Я сам видел у чувака на блоке 2108 установленную 83 башку...

И вроде все было ок... Загадки блин какие-то... А какие это такие поршни с выемками, чтоб клапана не загинались???

На родных выемки как бы тоже есть... alex83i писал(а): Ты считаешь как то всё извратно, давайка я попробую. 1500 как получается, ход поршня 71мм диаметр 82мм колво котлов 4 считаем: для начала площадь поршня (для удобства в сантиметрах) 3.14*4.1^2=52.7834 далее объём цилиндра =374.76 кубика для 4=1499 Согласен, что-то у меня с пропорцией не сложилось, хотя она и правильная...

Таак... ясно... а как тогда дело обстоит с бошкой? у нее геометрия другая? Согласен, что-то у меня с пропорцией не сложилось, хотя она и правильная... Таак... ясно... а как тогда дело обстоит с бошкой? у нее геометрия другая?

Точим блок 1300 + поршни 2105(06) 79мм А почему бы и нет masta писал(а): А какие это такие поршни с выемками, чтоб клапана не загинались??? На родных выемки как бы тоже есть... На родных то, есть, но они не совпадают с выходами тарелок клапанов - как всегда все продумано правильно, но сделано через жопу. Несовпадение идет на миллиметры - они частным образом "снимаются" и все становится зашибись - в старых сервисах даже мини-станочек под это дело встречается, говорят.

Т.е. это даже не станок, а просто держалка для дрели с фрезой и фишками для позиционирования поршня. На родных то, есть, но они не совпадают с выходами тарелок клапанов - как всегда все продумано правильно, но сделано через жопу. Несовпадение идет на миллиметры - они частным образом "снимаются" и все становится зашибись - в старых сервисах даже мини-станочек под это дело встречается, говорят.

Т.е. это даже не станок, а просто держалка для дрели с фрезой и фишками для позиционирования поршня. Блин, гениальная пропорция Точи в 79 мм, облегчай шатуны, поршни бери Mahle... alex83i писал(а): Бошка таже отличается, диаметром впускного канала и клапаном для мотора 1300 спорт получается)))), если делать по нормальному то это гемор+денег много тобишь увеличивать каналы, делать ухо в камере, ставить большие клапаны нуитд + валик. 8 ВЭ да ещё и карб темболее 1300 это ДЭФ.

Мне не нужна мега-гига моща из двигла 2108. Меня интересует следующее. Если я точу под диаметр 79мм, то: - останутся ли еще размеры под ремонты или уже нет??? - если я просто накрою получивщийся двиг бошкой 21083, что я получу и есть ли в этом смысл??? Подразумевается, что бошка будет 21083 оригинал. - сильно ли будут отличаться результаты установки поршней 2105 или 2106.

Какой вариант оптимальнее??? Установка поршней 2105 (хороших!!!) реально предотвращает последствия обрыва ремня ГРМ??? Да! и еще насчет того, почему в этой переделке я вижу смысл!!! При переделке на двиг 21083 надо: 1) Машина не на меня оформлена + техпаспорт еще СССР, т.е. при замене блока заставят делать полную перерегистрацию, а это по нашим расценкам ~350-400$.

2) Блок 21083 (неизвестного происхождения) стоит ~350-370$. Б/у лучше даже не смотреть, т.к. или перегретые, или мороженные, или просто уже укатанные до последнего размера, как и бошки тоже. 3) Бошка 21083 (голая) - 200$ Итого имеем ~900$, а то и более!!! + еще собрать бошку... Если точить под 79мм 2108: 1) Расточка блока ровными руками: 35грн(7$) за горшок, т.е. 28$.

2) Ремонт своей 21081 бошки + все необходиные замены: ну пусть 50-60$ 3) Поршни + кольца + ремонтные запчасти: ну пусть еще ~100-150 4) Сама работа ровными руками: 120$. Итого: ~350$. Разница ведь есть?

Мне не нужна мега-гига моща из двигла 2108. Меня интересует следующее. Если я точу под диаметр 79мм, то: - останутся ли еще размеры под ремонты или уже нет??? - если я просто накрою получивщийся двиг бошкой 21083, что я получу и есть ли в этом смысл??? Подразумевается, что бошка будет 21083 оригинал. - сильно ли будут отличаться результаты установки поршней 2105 или 2106.

Какой вариант оптимальнее??? Установка поршней 2105 (хороших!!!) реально предотвращает последствия обрыва ремня ГРМ??? Да! и еще насчет того, почему в этой переделке я вижу смысл!!!

При переделке на двиг 21083 надо: 1) Машина не на меня оформлена + техпаспорт еще СССР, т.е. при замене блока заставят делать полную перерегистрацию, а это по нашим расценкам ~350-400$. 2) Блок 21083 (неизвестного происхождения) стоит ~350-370$. Б/у лучше даже не смотреть, т.к. или перегретые, или мороженные, или просто уже укатанные до последнего размера, как и бошки тоже. 3) Бошка 21083 (голая) - 200$ Итого имеем ~900$, а то и более!!! + еще собрать бошку... Если точить под 79мм 2108: 1) Расточка блока ровными руками: 35грн(7$) за горшок, т.е.

28$. 2) Ремонт своей 21081 бошки + все необходиные замены: ну пусть 50-60$ 3) Поршни + кольца + ремонтные запчасти: ну пусть еще ~100-150 4) Сама работа ровными руками: 120$. Итого: ~350$.

Разница ведь есть? Народ! Неужели, никто такого не делал?!?!?! Я читал такую статью на этом форуме, но получасовой поиск не дал никаких результатов! А там довольно подробно обсуждалось-то!

Народ! Кто делал??? Поделитесь!!! Понимаешь, не нравится мне идея расточки до 79 в принципе и вот почему: ежели спецы расценили диаметр 1500-го двигла в 82 мм критичным для того чтобы оставить каналы ОЖ между циллиндрами, 79 мм ненамного лучше - считай стенка циллиндра у тебя будет толще всего на 1.5 мм, чем в 1500-м двиге

А теперь вот вспомним что в циллиндрах одним только воздухом можно нагнать 11 атмосфер, а уж какое давление там во время взрыва, я сразу и не отвечу ...

Дальше больше, в зависимости от уровня износа циллиндра, расточка составляет 0.3-0.5 мм, т.е. думать о последующем ремонте с расточкой вообще не приходится. Сделай нормальную капиталку без этой дикой расточки и радуйся - движка по-любому будет значительно резвее чем до ремонта, если все грамотно сделать. А что до 081-й башки - она вроде от 08 ничем не отличается, только натяжной ролик в нее вкручивают в другую дырку, из-за того что БЦ 081 "мельче". Значит все-таки стоит точить под свой ремонтный размер... Ну а в таком случае, что можно сделать, чтобы хоть еще чуть-чуть с движки снять???

Да, ездить планирую тока на 95 Dam писал(а): ежели спецы расценили диаметр 1500-го двигла в 82 мм критичным для того чтобы оставить каналы ОЖ между циллиндрами, 79 мм ненамного лучше - считай стенка циллиндра у тебя будет толще всего на 1.5 мм, чем в 1500-м двиге. по непроверенным данным в 1500 (21083) блоке между цилиндрами нет рубашки охлаждающей жидкости. по непроверенным данным в 1500 (21083) блоке между цилиндрами нет рубашки охлаждающей жидкости. Вот фото тоже с тим-рс из раздела "точить в 84 опасно": Это распилен БЦ 21083 двигателя.

Так вроде мы между гильзами видим пространство для тосола. Или я не прав? Вот вам блин напильник в руки ни кто не давал что-ли в детстве?

Нафиг точить чегото собрались - проще установить поршня короткие - вот вам и увеличение обьема .... Стественно другие коленвал и шатуны... Кстати потом придется мощность проверять - может коробка столько Нм не передаст ... (если вообще удастся наладить систему питания и газораспределения)... 2 UBER: 1) Я и имел ввиду что конструкторы посчитали толщину металла критичной, поэтому и нет в 1500 дрыге охлаждающих каналов между циллиндрами 2) каналов между циллиндрами нету ! 2 MASTA: сделай нормальную капиталочку и дальше пойди цивилизованным путем - поставь инжектор. И эффективно, и красиво, и надежно

ДАМу Да я уж написал и потом сам понял что протупил По ходу надо все таки брать блок 1500 вместо 1300. Отсутствие между цилиндрами жидкости уже не кажется мне критичным. У моего друга на 8ке расточен движок под поршня 2105 объем получился 1400.

Вот уже 3 года юзает ни каких проблем, прошлой весной он с рыбалки ехал ремень порвался, заменили ремень а все остальное целое клапана не встретились. Прокладку правда он раз в 2года меняет, а так никаких проблем разгон у него резвее чем у 1300 проверяли мы с ним, у меня 2108 двиг 1300 собираюсь тоже растачивать под 1400. расход у него на трассе в 6 литров влазит даже груженый. Очень рискованное это дело расточка на 3 мм, когда уже и 2 мм - на грани. Просто у меня уже последний ремонтный размер, т.е точить дальше уже некуда, только до 79.

Хотя есть варианты поршней МАЛЕ вроде бы 77 мм, но думаю их непросто найти. Может кто видел в Москве, а? Вот думаю о вариантах: 1) купить блок цилиндров и головку с клапанами от 21083, (впуск.коллектор есть), остальное старое взять 2) растачивать 2108 1,3 литра до 77 или 79 мм

В статье на тим-рс написано что полностью проконтролировать толщину стенок гильз цилиндров нельзя, но я не очень понимаю. Зы. Еще вопрос, в чем состоит так называемая ГИЛЬЗОВКА БЦ?

Dam писал(а): 2 MASTA: сделай нормальную капиталочку и дальше пойди цивилизованным путем - поставь инжектор. И эффективно, и красиво, и надежно Я уже понял, что дело сводится к простой капиталке... На выходных померял компрессию: 11.8-12-12.1-11.9. Но если на горячей сильно прогазовать (не на морозе, естессно!!!), то дымок уже прорывается, т.е. масло подгорает... Да и в картере уже давление есть.

Пока решил забить и кататься, как есть. Кстати, двиг еще ни разу никто не разбирал, даже башку не снимали (машина 1989г.в.)!!! По установке инжа на блок 1300... Че-то я не совсем понял, как инжовая бошка станет???

Она веть под диаметр горшка 82мм расчитана, а он у меня 76мм!!! Это что за камера сгорания такая загадочная получится??? Я уже понял, что дело сводится к простой капиталке... На выходных померял компрессию: 11.8-12-12.1-11.9.

Но если на горячей сильно прогазовать (не на морозе, естессно!!!), то дымок уже прорывается, т.е. масло подгорает... Да и в картере уже давление есть. Пока решил забить и кататься, как есть. Кстати, двиг еще ни разу никто не разбирал, даже башку не снимали (машина 1989г.в.)!!!

По установке инжа на блок 1300... Че-то я не совсем понял, как инжовая бошка станет??? Она веть под диаметр горшка 82мм расчитана, а он у меня 76мм!!! Это что за камера сгорания такая загадочная получится??? Погоди ... во-первых, компрессия на мой взгляд отличная.

Как ты наблюдаешь давление в картере? Если маслице в кастрюле иногда проявляется - помой в крышке ГБЦ фильтр картерных газов и штуцер в днище карба (отсос картерных газов на ХХ). И снимешь все давление в картере. Инжовая башка - что ты имеешь ввиду? ГБЦ там точно такая-же, если тебя 8 клапанов устраивает Просто вместо традиционного для карба впускного коллектора там ставится топливная рампа, а корпус вспомогательных агрегатов (это там где у тебя бензонасос прикручен) глушится 4-х выводной катушкой зажигания.

Под датчики положения коленвала у тебя в картере сцепления тоже окна вырезаны - просто снимаешь прикрученные лючки и вот оно ... на самом деле основной гембель в переделке движки на инж заключается в проводке кабелей к бензонасосу, ну и вообще там с проводами помаяться придется, а все остальное проще пареной репы, было бы бабло чтоб все это скупить Dam писал(а): Погоди ... во-первых, компрессия на мой взгляд отличная. Как ты наблюдаешь давление в картере? Если маслице в кастрюле иногда проявляется - помой в крышке ГБЦ фильтр картерных газов и штуцер в днище карба (отсос картерных газов на ХХ).

И снимешь все давление в картере. Мыл... не лечит... А проверял так: снял шланг и приблизил руку к партубку на крышке головки. Ощущалось давление. Вывод: износ компрессионных и маслосъемных колец, тк при перегазовках до 6000-6500 на холостом начинает чуть поддымливать.

Сейчас шланги под машиной

Патрубок задроссельного пространства карба заведен под основной фильтр. Dam писал(а): Инжовая башка - что ты имеешь ввиду? ГБЦ там точно такая-же, если тебя 8 клапанов устраивает Просто вместо традиционного для карба впускного коллектора там ставится топливная рампа, а корпус вспомогательных агрегатов (это там где у тебя бензонасос прикручен) глушится 4-х выводной катушкой зажигания. Под датчики положения коленвала у тебя в картере сцепления тоже окна вырезаны - просто снимаешь прикрученные лючки и вот оно ... на самом деле основной гембель в переделке движки на инж заключается в проводке кабелей к бензонасосу, ну и вообще там с проводами помаяться придется, а все остальное проще пареной репы, было бы бабло чтоб все это скупить Т.е. получается, что бошка остается прежней???

И без ее сверления/распиливания становится без проблем??? Если так, то эта тема меня заинтересовала!!! А как быть тогда с датчиком детонации??? Мыл... не лечит...

А проверял так: снял шланг и приблизил руку к партубку на крышке головки. Ощущалось давление. Вывод: износ компрессионных и маслосъемных колец, тк при перегазовках до 6000-6500 на холостом начинает чуть поддымливать. Сейчас шланги под машиной. Патрубок задроссельного пространства карба заведен под основной фильтр.

Dam писал(а): Инжовая башка - что ты имеешь ввиду? ГБЦ там точно такая-же, если тебя 8 клапанов устраивает Просто вместо традиционного для карба впускного коллектора там ставится топливная рампа, а корпус вспомогательных агрегатов (это там где у тебя бензонасос прикручен) глушится 4-х выводной катушкой зажигания. Под датчики положения коленвала у тебя в картере сцепления тоже окна вырезаны - просто снимаешь прикрученные лючки и вот оно ... на самом деле основной гембель в переделке движки на инж заключается в проводке кабелей к бензонасосу, ну и вообще там с проводами помаяться придется, а все остальное проще пареной репы, было бы бабло чтоб все это скупить Т.е. получается, что бошка остается прежней???

И без ее сверления/распиливания становится без проблем??? Если так, то эта тема меня заинтересовала!!! А как быть тогда с датчиком детонации??? Т.е. получается, что бошка остается прежней??? И без ее сверления/распиливания становится без проблем???

Если так, то эта тема меня заинтересовала!!! А как быть тогда с датчиком детонации??? я, что бошка остается прежней???

И без ее сверления/распиливания становится без проблем??? Если так, то эта тема меня заинтересовала!!! А как быть тогда с датчиком детонации??? Dam писал(а): Погоди ... во-первых, компрессия на мой взгляд отличная.

Как ты наблюдаешь давление в картере? Если маслице в кастрюле иногда проявляется - помой в крышке ГБЦ фильтр картерных газов и штуцер в днище карба (отсос картерных газов на ХХ). И снимешь все давление в картере. Инжовая башка - что ты имеешь ввиду? ГБЦ там точно такая-же, если тебя 8 клапанов устраивает Просто вместо традиционного для карба впускного коллектора там ставится топливная рампа, а корпус вспомогательных агрегатов (это там где у тебя бензонасос прикручен) глушится 4-х выводной катушкой зажигания.

Под датчики положения коленвала у тебя в картере сцепления тоже окна вырезаны - просто снимаешь прикрученные лючки и вот оно ... на самом деле основной гембель в переделке движки на инж заключается в проводке кабелей к бензонасосу, ну и вообще там с проводами помаяться придется, а все остальное проще пареной репы, было бы бабло чтоб все это скупить согласен. причем тут капиталка? а при 6000-6500 угар масла - явление нормальное. зря ты суетишься. согласен. причем тут капиталка? а при 6000-6500 угар масла - явление нормальное. зря ты суетишься. Dam писал(а): Погоди ... во-первых, компр 1000 ессия на мой взгляд отличная.

Как ты наблюдаешь давление в картере? Если маслице в кастрюле иногда проявляется - помой в крышке ГБЦ фильтр картерных газов и штуцер в днище карба (отсос картерных газов на ХХ). И снимешь все давление в картере.

Инжовая башка - что ты имеешь ввиду? ГБЦ там точно такая-же, если тебя 8 клапанов устраивает Просто вместо традиционного для карба впускного коллектора там ставится топливная рампа, а корпус вспомогательных агрегатов (это там где у тебя бензонасос прикручен) глушится 4-х выводной катушкой зажигания. Под датчики положения коленвала у тебя в картере сцепления тоже окна вырезаны - просто снимаешь прикрученные лючки и вот оно ... на самом деле основной гембель в переделке движки на инж заключается в проводке кабелей к бензонасосу, ну и вообще там с проводами помаяться придется, а все остальное проще пареной репы, было бы бабло чтоб все это скупить согласен. причем тут капиталка? а при 6000-6500 угар масла - явление нормальное. зря ты суетишься.

согласен. причем тут капиталка? а при 6000-6500 угар масла - явление нормальное. зря ты суетишься. Dam писал(а): Погоди ... во-первых, компрессия на мой взгляд отличная. Как ты наблюдаешь давление в картере?

Если маслице в кастрюле иногда проявляется - помой в крышке ГБЦ фильтр картерных газов и штуцер в днище карба (отсос картерных газов на ХХ). И снимешь все давление в картере. Инжовая башка - что ты имеешь ввиду?

ГБЦ там точно такая-же, если тебя 8 клапанов устраивает Просто вместо традиционного для карба впускного коллектора там ставится топливная рампа, а корпус вспомогательных агрегатов (это там где у тебя бензонасос прикручен) глушится 4-х выводной катушкой зажигания. Под датчики положения коленвала у тебя в картере сцепления тоже окна вырезаны - просто снимаешь прикрученные лючки и вот оно ... на самом деле основной гембель в переделке движки на инж заключается в проводке кабелей к бензонасосу, ну и вообще там с проводами помаяться придется, а все остальное проще пареной репы, было бы бабло чтоб все это скупить согласен. причем тут капиталка? а при 6000-6500 угар масла - явление нормальное. зря ты суетишься. согласен. причем тут капиталка? а при 6000-6500 угар масла - явление нормальное. зря ты суетишься.

Насчет капиталки, ну не знаю... Собственно причины: 1)Если сапун вернуть в кастрюлю, то масло и желтое гуамо через некоторое время там появятся 100%. 2) На прогретой машине из сапуна уже виден сизый дымок (маслоотделитель чистили - непомогло) 3) На 3 передаче: газ в пол и разгон от 60 до 85.

В салоне по-любому завоняет паленым маслом 4)На прогретой машине при перегазовках до 5500-6000 из выхлопной будет идти сизый дым 5)Еще пару лет назад компреззия была 13 во всех горшках. Со старта была 14! 6)Расход масла:~900-1000г за последние 6000-6200км Масло Elf полусинь 10w40 Так стоит мне деать капиталку или нет?

masta писал(а): Насчет капиталки, ну не знаю... Собственно причины: 1)Если сапун вернуть в кастрюлю, то масло и желтое гуамо через некоторое время там появятся 100%. 2) На прогретой машине из сапуна уже виден сизый дымок (маслоотделитель чистили - непомогло) 3) На 3 передаче: газ в пол и разгон от 60 до 85. В салоне по-любому завоняет паленым маслом 4)На прогретой машине при перегазовках до 5500-6000 из выхлопной будет идти сизый дым 5)Еще пару лет назад компреззия была 13 во всех горшках.

Со старта была 14! 6)Расход масла:~900-1000г за последние 6000-6200км Масло Elf полусинь 10w40 Так стоит мне деать капиталку или нет? Я бы делал....лучше ездить с удовольствием, чем следить за уровнем масла и нюхать сизый выхлоп... Я бы делал....лучше ездить с удовольствием, чем следить за уровнем масла и нюхать сизый выхлоп... Stels_dust писал(а): Я бы делал....лучше ездить с удовольствием, чем следить за уровнем масла и нюхать сизый выхлоп...

Вот я тоже к этому склоняюсь, а меня тут отгаваривают... Да! И еще, насколько я помню, вы устанавливали 16V бошку!

Так вот вопрос, как к спецу: что из железа необходимо доработать заменить, чтобы из 8V карб получить 8V инж. Реально это сделать без смены бошки??? Вот я тоже к этому склоняюсь, а меня тут отгаваривают... Да! И еще, насколько я помню, вы устанавливали 16V бошку!

Так вот вопрос, как к спецу: что из железа необходимо доработать заменить, чтобы из 8V карб получить 8V инж. Реально это сделать без смены бошки??? Вот, нарыл.

Цитата: Изменение рабочего объема может быть достигнуто за счет увеличения диаметра цилиндров с 76 мм до 79 мм, с использованием поршней двигателя ВАЗ 21011 (они же 2106, 2121). Поршни ВАЗ 2105 не подойдут т.к. имеют выемки для клапанов. Таким образом, объем может быть увеличен с 1198 до 1295 см3 (допускается КиТТ). Однако, следует иметь ввиду, что при расточке цилиндров уменьшается толщина стенок цилиндра. Это может привести к продавливанию головок в месте контакта цилиндра и головки.

Поэтому, перед расточкой необходимо напрессовать кольца на верхнюю часть цилиндров для увеличения наружного диаметра до 91,8 + 0,05 мм. Кольца необходимо изготовить несколько выше, чем их посадочные места. После напрессовки кольца торцуются до высоты торца цилиндра на токарном станке, затем верхнюю часть цилиндра протачивают указанным диаметром на глубину 18 мм (рис.

2.5.1). Операции выполняют с одной установки. Материал колец следует подбирать с коэффициентом теплового расширения близким к коэффициенту материала из которого 2000 изготовлен цилиндр (чугун). UBER писал(а): Вот, нарыл.

Цитата: Изменение рабочего объема может быть достигнуто за счет увеличения диаметра цилиндров с 76 мм до 79 мм, с использованием поршней двигателя ВАЗ 21011 (они же 2106, 2121)

Поршни ВАЗ 2105 не подойдут т.к. имеют выемки для клапанов Таким образом, объем может быть увеличен с 1198 до 1295 см3 (допускается КиТТ). Однако, следует иметь ввиду, что при расточке цилиндров уменьшается толщина стенок цилиндра. Это может привести к продавливанию головок в месте контакта цилиндра и головки.

Поэтому, перед расточкой необходимо напрессовать кольца на верхнюю часть цилиндров для увеличения наружного диаметра до 91,8 + 0,05 мм. Кольца необходимо изготовить несколько выше, чем их посадочные места. После напрессовки кольца торцуются до высоты торца цилиндра на токарном станке, затем верхнюю часть цилиндра протачивают указанным диаметром на глубину 18 мм (рис.

2.5.1). Операции выполняют с одной установки. Материал колец следует подбирать с коэффициентом теплового расширения близким к коэффициенту материала из которого изготовлен цилиндр (чугун). Это не то! Это для классического дрыгателя - не нужно путать, разница есть и она огромна!

Это не то! Это для классического дрыгателя - не нужно путать, разница есть и она огромна! Это не то! Это для классического дрыгателя - не нужно путать, разница есть и она огромна! е то!

Это для классического дрыгателя - не нужно путать, разница есть и она огромна! r>

Похожие статьи:

Полезные советыКак защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

Полезные советыКак правильно переехать «лежачего полицейского»

Полезные советыПравила зимнего вождения

Полезные советыСекретные буквы в вашем автомобиле

Полезные советыКак правильно выйти из заноса

22222 просмотра

Рейтинг: +770 Голосов: 5145

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!