к чему прикручивается колесо
Осматриваем внтуреннюю поверхность ступицы. Всё должно быть гладенько и без зазубрин. Если разбито - попали на рычаг.
Но это довольно редко. Приведя всё в порядок, приступаем к измерениям. Понадобится штангельциркуль с глубиномером
Замеряем расстояние
Осматриваем внтуреннюю поверхность ступицы. Всё должно быть гладенько и без зазубрин. Если разбито - попали на рычаг. Но это довольно редко.
Приведя всё в порядок, приступаем к измерениям. Понадобится штангельциркуль с глубиномером. Замеряем расстояние между опорной поверхностью наружного подшипника в ступице и наружным кольцом внутреннего подшипника, как показано на рисунке. Пусть это некоторая величина В. Измеряем длину дистанционной втулки. Пусть будет А. Далее по нехитрой формуле рассчитываем толщину регулировочного кольца С=А-В-Х, где Х - максимально допустимый зазор подшипников ступицы.
Для этой машины - 0,05 - 0,1 мм. Чтобы было понятнее, привожу ещё два рисунка - схему ступицы и разобранную. Обе из фирменного справочника BMW.
Сборку производим в следующем порядке:
запрессовываем внутренний подшипник. устанавливаем дистанционную втулку и подобранное регулировочное кольцо. заполняем смазкой ступицу и рабочую кромку сальника. запрессовываем наружный подшипник и сальник.
устанавливаем вал привода колес и фланец привода колеса. прикручиваем приводной вал от редуктора. закручиваем корончатую гайку, контролируя степень затяжки.
Шплинтуем гайку, ставим колесо.
Замена переднего ступичного подшипника
Вслед за задним подшипником полетел и передний. Лёгкий хруст спереди может привести к тому, что придётся менять всю стойку, поэтому затягивать с этим делом не советую. Конструкция передней оси аналогична многим иномарочным - конусная ось и два конических роликовых подшипника. Что требуется для замены:
внутренний подшипник ступицы, роликовый конический, внутренний диаметр 31.75 мм, внешний 59.131 мм, высота подшипника 15.875 мм. Согласно справочнику подшипников размеры несколько грубее: 31.8х59.1х16.7 мм. Выпускается в России, стоит около $3. внешний подшипник ступицы, роликовый конический, внутренний диаметр 19.05мм, внешний 45.237мм, высота 15.494.
Согласно справочнику подшипников размеры несколько опять грубее: 19.1х45.2х16.6 мм. Выпускается в России, стоит около $2. Используется в автомобилях ТАЗ классической компоновки в передней ступице. сальник. В России не выпускается, а потому надо заказывать.
Стоит $9. ЛИТОЛ. большой вороток и головка на "22" (тут есть варианты, какую гайку навернул предыдущий владелец) . Под диаметр воротка лучше сразу приготовить трубу длиной метра полтора.
динамометрический ключ.
Порядок действий
Домкратим, снимаем колесо. Снимаем скобу крепления тормозного шланга к к стойке. Снимаем суппорт и подвешиваем к кузову. Тормозной шланг не отсоединяем. Снимаем колпак ступицы 7, расшплинтовываем и откручиваем ступичную гайку 6.
Снимаем стопорную шайбу 5 и снимаем тормозной диск вместе со ступицей 1. Выпрессовываем сальник 2 и внутренние кольца подшипников. Затем выпрессовываем наружные кольца подшипников либо фирменным "бэховским" приспособлением, а при его отсутствии (это 100%) - оправкой, вставляя её в прорези ступицы.
Здесь, кстати, может пригодиться стяжник пружины, использованный при замене заднего подшипника.
Чистим, смотрим
При износе конуса стойки попадаем на хорошие бабки, но, думаю, этого не случиться, если хруст подшипника услышали вовремя. Сборку производим в следующей последовательности:закладываем смазку в подшипники, запрессовываем в строгой последовательности: наружное кольцо наружного подшипника, внутреннее кольцо наружного подшипника, наружное кольцо внутреннего подшипника, внутреннее кольцо внутреннего подшипника. Здесь стяжником не обойтись, нужен небольшой пресс. Оправкой устанавливать не советую - трудно удержать подшипник от перекоса. заполняем пространство между кромками сальника графитовой смазкой и запрессовываем так, чтобы торец сальника оказался в одной плоскости с поверхностью ступицы.
устанавливаем ступицу и регулируем зазор в подшипниках.
Как отрегулировать зазор:
не заворачивая до конца корончатую гайку, затягиваем её моментом 30-33 Нм, поворачивая при этом ступицу для самоустановки роликов подшипников и устранения лишней смазки. после затяжки поворачиваем ступицу раза три-четыре, гайку ступицы НЕ ТРОГАЕМ. для установки зазора отворачиваем гайку настолько, чтобы ступица и подшипники вращались одновременно. затягиваем корончатую гайку моментом не более 3 Нм, затем отворачиваем до ближайшего отверстия шплинта и контрим шплинтом. зазор отрегулирован правильно, если отвёрткой можно быстро и без сопротивления вращать стопорную шайбу с внутренним носком.
устанавливаем колпак ступицы, заполнив его смазкой. устанавливаем суппорт и скобу крепления тормозного шланга. ставим колесо.
Замена подушки задней балки (гуммилагера)
Наблюдаемый дефект - стук при разгоне или троганьи с месте, подруливание задних колёс при проезде неровностей. Лучше лечить сразу, а не ждать, когда навернётся тяга - кузовных работ не миновать.
Конструкция задней балки довольно простая - косые рычаги крепятся через сайлент-блоки к поперечной балке, а та, в свою очередь, через две подушки (гуммилагеры) и редуктор заднего моста (опять же посредством тяги) к кузову. Если смотреть по схеме, то заменяемая деталь имеет номер 2.
В стандартном исполнении развал задней оси не регулируется, так что если "колёса домиком" (т.е. развал превышает положенные отрицательные 1-2 градуса) - ищите виновника либо в пружинах, либо в чашках стойки
Сделать развал задней оси регулируемым (например, для повышения устойчивости в поворотах ещё больше увеличить отрицательный развал) можно при помощи эксцентриковых шарниров вместо цельных сайлент-блоков крепления рычагов задней подвески.Для замены нужно:
два домкрата (можно обойтись одним, но не так удобно) головка на 19 две головки на 15 или одна головка и один рожковый ключ на 15 внутренний шестигранник на 6 мм яма не нужна
Порядок действий:
домкратим, снимаем колесо страгиваем гайку, фиксирующую тягу (болт) в кронштейне крепление воротком на 19 откручиваем два внутренних шестигранника, крепящих кронштейн и его усилитель (деталь 3) откручиваем два болта, крепящих гуммилагер к балке снимаем гумми с оси - сам выпадет устанавливаем новый таким образом, чтобы его большая часть была обращена вверх сборку производим в обратной последовательности.
Проблемы могут быть одного типа - гайки давно не отворачивались и прикипели. У меня так было с одним из внутренних шестигранников - грани "облизаны". Приваривать нормальный болт и отворачивать. К остальным подлезть сложнее, там надо будет крутить. На помощь придёт тормозная жидкость, WD и газовая горелка как самый крайний случай для прогрева.
Да, один из болтов крепления гумми к балке, который ближе к колесу, можно срубить зубилом, в крайнем случае.
Замена реактивных тяг стабилизатора
Автомобили с 6-ти цилиндровыми двигателями имеют стабилизатор на задней оси. Крепится он к балке и соединяется с рычагами посредством тяг и сайлент-блоков. Выглядит это дело так:
Рычаг подвески находится между верхними сайлент-блоками 4 и на схеме не показан.
Для замены понадобится:
молоток два ключа на 12 ломик подлиннее
Порядок действий:
Домкратим, снимаем колесо вставляем монтировку таким образом, чтобы поддерживать стабилизатор снизу окручиваем обе гайки 6 и плавно снимаем стабилизатор в идеале - снимаем втулку 5 и вынимаем или выбиваем вверх болт 2. берём новый болт, на него надеваем шайбу, чтобы борта шайбы смотрели вверх, затем надеваем сайлент-блок так, что бы выступ в виде площадке смотрел вниз (по диаметру совпадает с отверстием в рычаге), а в виде валика - вверх. вставляем в рычаг снизу надеваем второй сайлент-блок, его выступ в виде площадки так же должен смотреть к рычагу отводим при помощи ломика стабилизатор вниз надеваем шайбу 3 (теперь бортик смотрит вниз), втулку 5 и сайлент-блок выступом-площадкой вниз аккуратно надеваем стабилизатор на получившуюся конструкцию при необходимости сверху немного забиваем болт надеваем последний сайлент-блок (выступом-площадкой вверх), шайбу (борта смотрят вниз) и фиксируем гайкой затягиваем гайку примерно на расстояние 10-12 мм от начала болта и контрим второй гайкой.
Проблемы: поскольку гайки находятся в довольно агрессивной среде, всё закисает намертво и болт, после снятия стабилизатора, вверх не выбивается. Газовой горелку срезать шляпку наверху и выбить болт вниз. Стяжник при установке не нужен - стабилизатор достаточно сильно сжимает все резинки, чтобы можно было надеть остальные детали.
После того, как задняя ось перестала греметь, будем устанавливать диски на 15" и резиной 205/60R15.
Колёса
Автомобиль "с завода" оснащается 13" колёсами, либо стальными 5.5"х13 ширина, вылет 18, либо литыми такой же размерности, либо литыми размерности 6"х13. Вылет так же 18. Сверловка ступицы 4х100, центральное отверстие 57,1 мм.
Разумеется, для современного автомобиля это немного. Да и выглядит машина на таких дисках как на тонких ножках. На лето, при наличии хороших дорог, на автомобиль можно смело ставить 15".
Диски максимального размера, которые влезут на е21 н а переднюю подвеску - 7"х15" ET13. При меньшем вылете или большей ширине упрётся в рулевой наконечник. Если найдёте диски бОльшей ширины или с бОльшим вылетом - только на проставках ставить, а это не самый лучший вариант.
Резина в этом случае только низкопрофильная - 195/55 или 205/50. Если профиль выше, например 195х60 - задевает за передний фартук при поворотах.
Диски с таким крепежем - у VW B3/B4, Opel Vectra. Диски искать либо от них (но вылет проверять в любом случае, так как нередки диски с вылетом ЕТ25 и более, которые не подходят), либо под размер подходящие. Можно найти диски Alpina 15", но они очень дороги - до 600 долларов.
Выпускается итальянская Replica - очень бюджетная, но найти нелегко. Наконец, диски с нужными параметрами делала BBS - тоже встречаются иногда. Все эти диски - только б/у - новые диски с таким вылетом практически никто не выпускает и стоят они очень дорого.
Из новых дисков - Alessio для Пежо 206 в комплекте с центрирующим кольцом - имеет нужный вылет ЕТ12, сверловку, но большое ЦО, что устраняется центровочным кольцом (обычно в комплекте с диском).
Работы на КПП - замена сальников и ремонт кулисы привода
Автомобили с кузовом Е21, как правило, уже далеко не молодые, и механический износ у них довольно таки сильный. Это справедливо относится и к довольно нагруженной части трансмиссии - коробки переключения передач.
Конструктивно всё довольно просто - КПП жёстко прикручена к двигателю, в задней части через сайлент-блок и траверсу крепится к кузову. Привод механизма переключения передач осуществляется специальной кулисой, состоящей из двух обычных шарниров и одного шарового. Износу шаровый обычно не подвержен, а вот обычные - за 20 лет существования автомобиля приходят в полную негодность. Симптомы - огромные ходы рычага КПП в салоне, нечёткие включения и т.п.
В общем, ремонтировать. Лучше совместить с процессом замены сальников, о чём будет написано ниже.
Прежде всего, если ремонтируете только кулису - КПП снимать не надо, но опустить придётся. Порядок следующий:
снять резонатор с приёмной трубы и отвести в сторону. открутить карданный вал, открутить подвесной и кардан тоже отвести в сторону. поставить под КПП трансмиссонную стойку и открутить траверсу (поперечину) от кузова (на рисунке не показана).
используя головку под внутренний шестигранник на 10 (или на 8 - и такие и такие встречаются), открутите винты 11, крепящие кронштейн 6 к КПП используя тонкую отвёртку, снимите стопорные шайбы на шарнирах, находящихся на концах тяги 7 и снимите эту тягу, без неё снимать намного удобнее опустить на трансмиссонной стойке КПП примерно на 10-15 см вниз приподнять кронштейн 6, с сдвинув его немного вперёд, вывести из зацепления сайлент-блок 10 с кронштейном 14. Открутить деталь 14 маловероятно - прикисает намертво. развернуть кронштейн 6 в право и опустить его вдоль правой стенки тоннеля кузова. Для удобства лучше включить при этом 2-ю передачу. поддев острым кольцо 13 снять его и выдавить штифт 12.
Деталь 8 снять со штока привода КПП.
Причиной плохо включения обычно являются изношенные бронзовые втулки в деталях 8 и 3 (в нижней части)
Втулки выпрессовывайте (не пытайтесь даже выбивать, усилие запрессовки там около 50 кг, а чтобы выпрессовать, надо не меньше), берите детали 8, 3 и 7 и едете к токарю. Втулки заказывайте из бронзы точно под размер, внешний диаметр должен быть равен внутренниму диаметру на деталях 8 и 3, внутренний диаметр втулки - диаметру осей шарниров детали 7. По опыту советую добавить окол 0.1 мм - когда запрессуете втулки, они довольно сильно усядутся и шарнир будет ходить очень туго. Не стоит делать втулки из фторопласта - переключатся будет идеально, но недолго - мягковат.Если есть возможность - из капролакта можно сделать - тоже вечные почти.
Сайлент-блок 10 так же довольно сильно изнашивается. Едете в с запчастями под русские машины и покупаете подушку радиатора для УАЗ (самого обычного, а не нового). Выглядит как сайлент блок с круговой прорезью посередине, в комплекте с болтом, мощной шайбой и гайкой. Поскольку головка у болта с квадратным выступом для фиксации, отверстие в кронштейне 6 надфилем сделайте под размер головки. И ещё, коли уж разобрали всё, снимите стопорное кольцо 9 и выньте шаровый шарнир - там два вкладыша, состояние неплохо бы проверить, при необходимости заложить смазку.
Если убиты - выточить из фторопласта у того же токаря.
Сборку производить в последовательности:
тягу 7 присоеденить к шарниру 3. в шарнир 8 заложить кусочек фетра (небольшой кружок на рисунке), обильно смазав его маслом. установить деталь 8. ввести кроштейн 6. установить новый сайлент-блок 10. сдвинув кулису назад, прикрутить сайлент-блок 10 к детали 14. Там иногда 2 отверстия, надо использовать то, которое ближе к мотору.
поднять КПП, наживить болты 11. тягу 7 присоеденить к шарниру 8. поднять КПП до конца, затянуть болты 11. Установить на место траверсу, карданный вал.
Установить на место выхлопную систему.
Вся работа занимает около 2-х часов без работы токаря. Если давно не разбирали и все болты, особенно на выхлопе, заржавели - заметно больше.
Замену сальников КПП производить лучше одновременно с кулисой. Для хорошего доступа к местам установки сальников КПП лучше снять. Снять карданный вал и выхлоп, подвести стойку под КПП, немного опустить
Открутить привод спидометра, снять рабочий цилиндр сцепления, отсоеденить датчик заднего хода, открутить болты, крепящие КПП к мотору.Стартерные болты открутить все, включая тот, который крпит стартер к блоку. Откручивать лучше от задней части КПП, используя карданный шарнир на ключах и удлинитель около 70-80 см длиной - по другому к этим болтам подлезть очень сложно. После того как открутили, аккуртно подать КПП вниз и назад.
После снятия лучше поставить в вертикальном положении, хвостовиком вверх.
Передний сальник течёт очень редко, а вот хвостовик и шток КПП - болезнь. Сальниками лучше запастить зараннее, подходит с русских машин или нет - не знаю - оригинальные стоят копейки.
Для снятия хвостовкика нужна хорошая глубокая головка на 40 или накидной изогнутый ключ. Для фиксации хвостовика вставьте в него карданный болт. Так же желательно, чтобы коробка была зафиксирована - откручивать надо рывком, да и момент там немаленький.
После откручивания хвостовки снимается обычной мощной отверткой.
Затем остаётся только открутить 6 винтов на 10, крепящих крышку сальника хвостовика 1, снять её, выпрессовать старый сальник 2 и запрессовать новый. Под крышкой - регулировочное кольцо 4 и безасбестовая прокладка 3 - прокладка стоит 9 центов, лучше купить зараннее. Собираете в обратной оследовательности, можно дополнительно положить герметик на швы стыковки.
Сальник штока 5 меняется так же элементарно, достаточно поддеть его отвёркой
Сильно усердствовать не стоит, иначе сальник провалится и придётся снимать заднюю крышку КПП.Установка КПП производится в обратном порядке, рекомендую один верхний стартерный болт не закручивать - фиксация стартера и так отличная, а закручивать его нелегко.
Временные затраты - если совместить с кулисой и все болты нормально откручиваются - два человека с хорошим набором инструмента, подъёмником и трансмиссонной стойкой справляются за 4-4,5 часа. Если где-то что-то заржавело или инструмент только обычные ключи - корректируйте временные затраты в большую сторону.
Замена редуктора заднего моста
Операция нечастая - редукторы сами по себе довольно живучи. Может понадобится для замены - мне именно с этой целью - установки редуктора LSD. Порядок операций следующий:
На стоячей на земле машине строньте винты, крепящие полуоси - по 6 болтов на каждом шарнире под внутренний шестигранник "на 8". Всё ещё не поднимая автомобиль строньте винты крепления карданного вала к хвостовику редуктора - 4 гайки на 17. Для их откручивания есть окошко в нижней части балки, но намного удобнее откручивать сверху, над балкой, введя ключ с правой стороны, в районе трубопровода бензобака.
Возьмите вороток побольше (мне понадобился около 70см и диматером около 15мм, обычные из наборов гнуться как пластилиновые) и головку "на 19" покрепче - надо открутить 4 гайки, крепящие редуктор к балке. Иногда болты не прикипают - в этом случае их надо фиксировать сверху ключом на 19. Плюс - болты легко вынимаются, минус - держать этот ключик на 19 очень нелегко.
Теперь настала очередь болта, крепящего редуктор в задней части. Если головку и вороток не угробили предыдущим откручиванием - ои вам пригодятся и в этом случае. Да, думаю, излишне упоминать, что всё обильно поливается WD-40. Открутив все болты, снимите ШРУСы (сами привода подвесьте, т.к. шарниры не выдеривают большого излома), вытащите винты крепления редуктора и просто выньте его назад. На самом деле, это только на словах всё легко - винты упорно не хотят выходить и вынуть редуктор в яме одному (а я делал именно на яме, где вдвоём не повернуться) весьма проблематично.
Вариант - положить поперечину под балку и гидравлическим домкратом поднять балку - тогда вынуть редуктор намного легче. Естественно, обспечьте себе страховку на случай, если поперечина не выдержит - положите что-нибудь под пороги. Техника безопасности должна соблюдаться.
Установка редуктора не вызывает проблем. Хотелось бы обратить внимания на следующие моменты:
Перед сборкой не поленитесь, прогоните все болты и гайки плашкой и метчиком. Если болты из редуктора не удалось выбить (а это обычная история, за 25 лет прикипают намертво), то идите в , покупайте болты от ГАЗели (резьма М12 нормальная, длина двух - 90мм, двух других 75мм). Не забудьте толстые шайбы и гроверы. Затягивайте всё окочательно только на стоящей на земле машине (в случае, если домкратили).
Если установлен редуктор LSD, то 100% отверстия в ШРУСах не будут совпадать с отверстиями во фланцах. Прикрутите один шарнир, затем поддомкратьте другую сторону автомобиля и, повернув колесо на нужный угол, заверните несколько болтов во фланец. Опустите аввтомобиль и затем уже заверните все болты до конца.
Похожие статьи:
Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле
Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?
Полезные советы → Правила зимнего вождения
Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»