bynthdfk pfvtys htvyz uhv 2112

bynthdfk pfvtys htvyz uhv 2112Для оценки состояния ремня ГРМ поддеваем отверткой резиновую заглушку передней крышки ремня привода ГРМ. снимаем заглушку и проводим осмотр ремня . Ремень ГРМ не должен иметь неравномерных износов трещин резины и отслоение капроновых нитей усиливающего

Для оценки состояния ремня ГРМ поддеваем отверткой резиновую заглушку передней крышки ремня привода ГРМ. снимаем заглушку и проводим осмотр ремня . Ремень ГРМ не должен иметь неравномерных износов трещин резины и отслоение капроновых нитей усиливающего корта. средняя периодичность замены ремня грм при исправных механизмах двигателя для 16 клапанного агрегата состовляет порядка 40 000 км. - Снимаем ремень генератора).

Головкой "на 10 мм" отворачиваем шесть болтов крепления передней крышки иногда крышка крепится болтами с головкой под внутренний шестигранник. - снимаем крышку ремня ГРМ. - Снимаем переднее правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека.

- Головкой "на 17 мм" проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора. ...до совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с метками на задней крышке ремня ГРМ. При этом риска на маховике двигателя должна встать напротив прорези крышки картера сцепления Если проще то все метки на зубчатых колесах должны быть напралены вверх (находятся в высшей точке) - Вставив через отверстие в картере сцепления между зубьями маховика отвертку с целью его фиксации, - отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.

- Снимаем шкив привода генератора. - Ключом "на 17 мм" ослабляем гайку натяжного ролика ремня. - Поворачивая ролик, ослабляем натяжение ремня и снимаем заднюю его ветвь с зубчатого шкива выпускного распределительного вала, натяжного ролика и шкива насоса охлаждающей жидкости.

Снимаем ремень с зубчатых шкивов коленчатого и выпускного распределительного валов и опорного ролика

Устанавливаем ремень в обратной последовательности Убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительных валов (см. рис.). - Надеваем зубчатый ремень на шкив коленчатого вала.

Натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, - за натяжной ролик. Затем надеваем ремень на шкивы распределительных валов. - Поворачивая натяжной ролик, натягиваем ремень и закрепляем ролик.

Провернув коленчатый вал в направлении вращения на два оборота, проверяем совмещение установочных меток. - Натяжение зубчатого ремня проверяем в средней части ветви между шкивами распределительных валов

Прогиб ремня должен составлять 5,4±0,2 мм под нагрузкой 100 Н (кгс).

Снимаем ремень ГРМ, Схема привода распределительных валов: 1 - зубчатый шкив коленчатого вала; 2 - зубчатый ремень; 3 - шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 - натяжной ролик; 5 - шкив выпускного распределительного вала; 6 - задняя защитная крышка зубчатого ремня; 7 - шкив впускного распределительного вала; 8 -кольцо для датчика фаз; 9 - опорный ролик; А - метка верхней мертвой точки (ВМТ) на зубчатом шкиве коленчатого вала; В - установочная метка на крышке масляного насоса; С и F - установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня; D - установочная метка на шкиве выпускного распределительного вала; Е - установочная метка на шкиве впускного распределительного вала. По каким же причинам ремень может порваться? - из-за неверного его натяжения: перетянут или наоборот слабый.

Правильное его натяжение должно осуществляться на холодном двигателе и проверяться частотомером, например марки "Клэвис", при этом измеряют частоту колебаний верхней горизонтальной части ремня между распредвалами

Она должна составлять 150 гц +/- 2 гц. Вы часто видели, чтобы частотомером пользовались механики? Перетянутый ремень обрывается, потому что прочность нитей корда ограничена.

И чем сильнее он натянут, тем большую нагрузку воспринимают нити корда, и тем, соответственно, большая существует вероятность их внезапного разрыва. Ослабленный же ремень долго не продержится из-за того, что при заходе на шкив зубья ремня не попадают правильно на зубья шкива, поэтому происходит подрез с последующим отрывом зубьев ремня от основы; - из-за его старения, любые резино-технические изделия со временем стареют и теряют свои первоначальные свойства

Признаки старения значительно быстрее проявляются при неправильном натяжении ремня, в сочетании с условиями постоянных скачков температуры (горячий при работе мотора - холодный, особенно зимой, во время стоянок автомобиля). По этому довольно быстро могут появиться трещины (вначале микроскопические), затем надрывы и также отслаивание зубьев от основы; - из-за возможного заедания (подклинивания) подшипника одного из роликов; - из-за возможного заедания (подклинивания) подшипника водяной помпы (поэтому соместно с ремнём нужно менять не только ролики, но и помпу); - из-за возможного замасливания ремня от несвоевременно обнаруженной течи сальника (сальников) распредвалов или коленчатого вала; - из-за того, что ремень некондиционный, т.е. бракованный, (причём совсем необязательно то, что он был куплен вами по низкой цене), как известно, в запчастях часто продаётся некондиционный товар.

Такой ремень может порваться почти сразу после его установки, а по внешнему виду простому человеку (не эксперту) отличить качественный от некондиционного практически не представляется возможным; - из-за сочетания в той или иной степени всех вышеперечисленных причин; - из-за других причин, как правило курьёзных, но которые также случаются и, увы, не так уж и редко. Что же нужно сделать Доработать конструкцию двигателя, а именно – углубить имеющиеся в поршнях выемки (цековки) до необходимой величины, чтобы в случае обрыва ремня ГРМ исключить контакт клапанов и поршней, как это сделано в двигателях: 21083, 2110, 2111, 2105 имеющих ремённый привод распределительного вала. Проведённый геометрический и кинематический анализ движения клапанов и поршней двигателя 2112 показал, что для того, чтобы получить необходимый результат, достаточно увеличить глубину цековок всего на 2,0 – 2,5 мм*, в зависимости от фактически полученных результатов замеров на конкретном двигателе

При этом степень сжатия уменьшается до 9,9 – 10,0 вместо штатных 10,5.

То есть мы получаем немного дефорсированный** мотор по сравнению со штатным и всё, зато он становится лишённым вышеописанного недостатка и теперь, действительно можно ездить и радоваться, а в случае разрыва ремня ГРМ достаточно его просто заменить прямо в пути без сопутствующего штатному двигателю дорогостоящего ремонта. Как это можно сделать 1) - разобрать двигатель, освободить поршни, найти фрезеровщика на каком-нибудь механическом заводе или производстве, договориться и доработать соответствующим образом поршни, после чего вновь собрать двигатель и продолжать его, уже безбоязненно, эксплуатировать. Как видим – этот путь вряд ли приемлем для технически исправного мотора и, если и стоит по нему идти, то его лучше совмещать с вынужденным капитальным ремонтом двигателя. Но есть и второй путь, более быстрый, менее затратный, а значит и более рациональный.

2) – доработать поршни непосредственно на самом двигателе, предварительно сняв только головку блока цилиндров. Для реализации этого способа было разработано и изготовлено специальное приспособление и специальный режущий инструмент, благодаря которым вся работа выполняется за несколько часов (включая работы по снятию и установке головки блока цилиндров двигателя). Стоимость такой работы как минимум в два раза меньше стоимости потенциального ремонта в случае загиба клапанов.

Похожие статьи:

Полезные советыКак правильно переехать «лежачего полицейского»

Полезные советыПравила зимнего вождения

Полезные советыСекретные буквы в вашем автомобиле

Полезные советыКак защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

Полезные советыКак правильно выйти из заноса

10439 просмотров

Рейтинг: +1908 Голосов: 1951

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!